定制的西装多少钱一套-定制年代西装多少钱合适
为什么以前的有钱人喜欢穿西装而现在的很少穿了?
因为现在穿西装根本就显示不出一个人是否真的是有钱的,而那些上班族他们确实天天穿着西装,所以说有的时候现在的有钱人一般都非常低调,穿上隐身休闲的衣服,也许在很早以前,比如说八九十年代那会儿的时候,由于人们下海经商可能会穿的西服比较多一些,也许人们看到穿西装的人就觉得这个人肯定是一个大老板。
所以说现在的一些公司白领他们也是每天西装革履的,包括现在一些个卖房子的,他们都是穿着西装,所以说有的时候这些大老板为了低调或者说突出自己跟别人不一样呢,他们穿着的都是一些个休闲运动装,也就是说越来越像一个普通人了,并不是说把自己打扮的很好。
即使有的时候我们在看到一些穿着西装的人,可能就会认为是一个普通的员工,或者说一个普通的上班的人,其实有的时候这也是非常正确的吧。虽说我们大家在做任何事情的时候都必须做出一定的想法,或者说做出一定的胖点了,因为现在有钱人人家不愿意穿西装,再说了每天穿西装也是非常累的,他那个造型必须要求你站有站样做有做的样子。
现在人们的生活环境好的经济条件也好了,可能是这个老板穿的一身休闲装的价格比西装的价格还要贵,现在的人们都是讲究舒适,主要是穿出去好看或者说穿出去自己喜欢就可以了,没有完全必要说是大老板的,就一定要去穿着西装呢。也造成了以后的环境当中人们越来越不愿意穿着西装,可能是感觉只有上班的时候才会去穿这个西装的,一般不会选择即穿这种正装的。那时候我这也是一种社会发展变化的现象而已,我们要学会接受。
男人为什么要量身定制手工高档西装
而就是从这里开始,西装要做到精致,便只能跟定制画上等号。定制和成衣已经不再是两个名词,而是代表两个阶层。在定制师傅的眼中,定制一件高档西装,优劣取决于四大因素:做工、裁剪、面料以及辅料。高温定型机处理过的西服就是比电熨斗手工整熨的有型。但从细节的精彩程度而言,高水准的西装裁缝远比机器更加令人折服,毕竟传统手工工艺在机器成衣中都被省略了毫无诚意的出品过程,使得机器成衣外表看着油光水滑,穿起来却非常容易变形;有些工序,比如纳驳头,比如缝钮扣,机器的表现远远不及纯手工细腻;此外还有一些特殊的工艺,需要裁缝根据客人的具体情况而定。男人与女人的追求时尚不同,男人的着装应该是彰显地位和品位的标签。世界知名形象设计顾问英格丽曾说:服装最大的功能,是增加你的自信而不是看起来漂亮。这句话放在男装尤其是西装上最恰当不过。就算要求完美的你已经穿尽了GUCCI、 AMARNI和杰尼亚,你仍然穿的是成衣流水线上下来的统一产品,而手工的、专为你一人量身定制的西服,才是真正属于你的第二层皮肤。在高档西装定制方面,中国人与欧美人有着大相径庭的看法。中国人多数不在乎手工还是机器制作,只在乎成品当时的效果。而欧美人更偏好一件独一无二的衣服,由顶级裁缝量体裁剪,由按小时算薪水的工人一针一线缝制40 个小时,最终的成品自然与众不同更何况Oxford Circus街二百多年的历史,技术停留在二、三十年代的传统工艺,种种与皇室有关的逸闻趣事这一切听起来如此吸引人,这是面目模糊毫无性格的流水线产物无法提供的美妙体验。一套半麻衬的高级西服,鲜明地体现着裁缝师自己的风格,可以称之为艺术品正如一个电脑刻的章,再干净清晰,它的价值也无法和名家手刻的印石相提并论。这就是定制的艺术!适合自己的才是最好的!当然,好的西装需要好的保养,一般在春秋两季是保养西装最好的时候。一件高档西装在穿了半年左右需要一次比较全面的整形、除菌、防霉的处理。
西装的起源
据说当时是西欧渔民穿的,他们终年与海洋为伴,在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则,形成了以打褶(省)、分片、分体的服装缝制方法,并以此确立了日后流行的服装结构模式。
也有资料认为,西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装,由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式,属于日常服中的正统装束,使用场合甚为广泛,并从欧洲影响到国际社会,成为世界指导性服装,即国际服。
现代的西服形成于19世纪中叶,但从其构成特点和穿着习惯上看,至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。
十七世纪后半叶的路易十四时代,长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”,以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台,构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣,要扣一般只扣腰围线上下的几粒,这就是现代的单排扣西装一般不子不为失礼,两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
扩展资料:
中国第一套国产西装诞生于清末,是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的,徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识,次年,徐锡麟回国,在上海和王睿谟开设了王荣泰西服店定制西服。
王睿谟花了三天三夜时间,全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装,在当时的情况下,其工艺未必超得过西方国家的制作水平,但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺,成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。
“红帮裁缝”发轫于清末民初-宁波作为当时最早与国外通商的口岸城市之一,不少裁缝曾为外国人(又称“红毛”)裁制过服装,“红帮”之名由此而来。“红毛”最初是对荷兰人的称谓,后来泛指欧洲人。
在老上海,“红帮”指的是西式的服务业或修造业。?“红帮裁缝”是近现代中国服装史的主体,它有一条长长的历史轨迹,在老上海提起宁波人,很多人立即就会想起当年那些在上海滩扬名立万的“红帮裁缝”。
在中国服装史上,“红帮裁缝”创立了五个第一:中国第一套西装,第一套中山装,第一家西服店,第一部西服理论专著,第一家西服工艺学校。
西装的故事
有一年秋天年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行,踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发,沿塞纳河逆流而上,再在卢瓦尔河里顺流而下,品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。
想不到的是,这里竟成为西服的发祥地了。
奎纳泽尔是座海滨城市,这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽,这里还吸引了大批王公贵族前来度假,旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。
菲利普一行也乐于此道,来奎纳泽尔不久,他们便请渔夫驾船出港,到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓,要将钓竿往后一拉,这里的鱼都挺大,菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便,有时拉力过猛,甚至把扣子也挣脱了。
可他看到渔民却行动自如,于是,他仔细观察渔民穿的衣服,发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服,在进行海上捕鱼作业时十分便利。
就是说,敞领对用力的人是十分舒服的,也便于大口地喘气;扣子少更便于用力,在劳动强度大的作业中,可以不扣,即使扣了也很容易解开。
菲利普虽然是个花花公子,但对于穿着打扮,倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发,回到巴黎后,马上找来一班裁缝共同研究,力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。
不久,一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似,敞领,少扣,但又比渔夫的衣服挺括,既便于用力的,又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国,以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西装基本上相似。
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